与色达

出发时间：2017-04-19

我为我带着戒备之心走近这里却被他们用最纯洁的善良相待而羞愧。但愿每一个向往着色达的人，心怀感恩，善良以待。

ps: 少数干货在文末。

关于Day1：

车行在国道317上，但是在这条路上的我们离东藏越来越远了。

在刚过汶川处，一路上就开始进行无数次的例行车厢检查，领队开始收身份证核实身份，甚至还有便衣警察借着微信对游客盘问。这让整个车的人都隐隐地有些畏惧这里。

一路上，总听见他们叹息现在的色达日日不同。我们只能接受现在的色达拆是为了一个安全的色达建。可为什么要如此大面积的开工，为什么要清理非川籍信徒学子，他们只字不提。

关于政治，关于东、西藏，大家只是把眼光转向窗外无声的万物。

色达路上，羌寨是这一路遇见的第一个民族部落。羌族也称白族，他们以白为尚，信仰万物有灵。在羌族的文化里，有三白：一是白羊头骨，二是白石，三是白墙。传说是有个小僧侣在山头不小心睡着了，醒来时，经书里的经文墨迹消失全无，师傅将白羊头骨取下，敲敲打打时竟然轻松自如的诵出了经。从此，人们便把白羊骨奉为神灵之神。羌族是一个有自己民族语言但是没有文字的民族。关于白石，在羌族人的心里，它们的存在是保护神。在屋顶、路边、林里处处可见堆起来的石头堆上放着一颗白石。人们信奉这些白石是天神、地神、寨神和火神，他们用最自然的方法祷告生命。羌寨的屋后是远道而来的江水，清澈温柔。松潘一带的白墙褐顶的建筑，乱石墙和碉楼，和这个部落一样，几经折磨依然守着岁月静好。整个羌族和他们的民族文化，带着清水出芙蓉的美感从时间的长河里沐浴而出。

车小心的行驶在这条从满目疮痍的汶川修起来的高速路上，滑坡、泥石流都是有可能出现的。这次出行的领队是一个常在这条路上穿行的朋友，他的车上挂着一条白色哈达。在人心惶惶的时候，他向大家介绍起这条哈达的由来。听他说这是一次机缘巧合之时，在五明喇荣佛学院遇见的一位德高望重的僧人送给他的，佑以一路平安。不管你我是否是一位虔诚的信徒，在灾害可能随时出现的时候，这条哈达的存在都会给人莫大的心安。

第一天落脚的地方是观音桥。这里有一个小寺被称作“小布达拉宫”---观音寺[在全国藏族地区的观音菩萨寺庙中享有崇高的地位和广泛的影响，老活佛传扬庙中观音菩萨与西藏布达拉宫以及五台山之观音菩萨本为同根三姊妹，名气颇大，香火旺盛，布施丰厚。（百度词条）] 上小布达拉宫需要在观音桥下换乘当地的摆渡车。开车的都是这里的藏家男人。他们的性格非常直爽纯粹，摆渡车的价格说一不二。这里的人们对钱的界定很柔和，只是停留在是钱可以花的层次。价格是别人定好的，他们只管跟着别人喊一样的价，不多喊价也不接受讨价还价。上山的车程约一个小时，全是崎岖的盘山路。藏族师傅的车大多开得野，人在车里甩来甩去，加之四月的观音桥风很大，吹的车窗哗哗响，打在脸上生生的疼，这一个小时对我来说，将可能是全程最痛苦的体验。师傅是个年轻人，他在车里放着很普通的disco，一路唱着歌。路上遇见下行的车时，两个师傅会相互鸣笛，在几秒钟的相遇里说很多很长的藏语，然后以“扎西德勒”结束。车行驶到半山腰时，车窗外是一片非常壮观的藏文石刻。视听得到刺激，年轻师傅的热情相待让我觉得这十八弯的路走完也并不煎熬。

到这里时，你会被自然的力量和藏族人民的文化自信震慑。

渣图见谅，唯一一张找得到的上山的照片。

下了车踏过108阶台阶就是小布达拉宫的殿前，这儿放着三五块长木板，有藏族朋友在上面磕长头。而游人更多的是在红墙下自拍或是跟着人群进了殿里。

佛家讲究缘，捐功德，拜佛像都是讲眼缘的。观音寺里面林立着许多佛像，藏家人几乎是一个一个的拜一个一个的捐。我随了眼缘拜了尊佛捐了些钱，跟着巨大的转经筒念着:嗡(ong)嘛(ma)呢(ni)叭(bei)咪(mei)吽(hong),转了三圈后，看了看游人如织的佛堂我便出去了。在门外碰见了那位深圳来的夫人，正和一位扎巴（即汉语里的男性出家人）谈请佛之事，扎巴拿着苹果手机一直笑着点头，他不懂汉语，旁边跟着的小僧侣，也不懂。观音寺门前很多脏兮兮的小狗，但是它们在耳濡目染中也变得和这里的人们一样平静。女人加了扎巴的微信留了他的电话，在要备注时囿于文化的不同，显得一脸焦急，和身边的一切都显得格格不入。

绕过他们，我在前面遇见了一位很有眼缘的年轻扎巴，征得同意后我和他拍了一张合影，两人没有任何的语言交流，目光就把所有的心绪都化开了。（尊重文化，文里暂不露脸）

晚上住的观音桥旅馆条件很好，有热水电热毯和WiFi。藏家屋里都有很浓的檀香味，在刚进屋的时候很不适应。但是进入藏区后，周围都是这样的味道的时候，自己对于这样的味道也没有太多的察觉了。

关于Day2

第二天的行程是尸陀林和喇荣五明佛学院。我是一个比较相信世间磁场存在的姑娘，磁场作用产生的缘分和气场在这儿得到了具化的体现。尸陀林的天气阴晴不定，忽然之间就从万里无云变成了黑云压城城欲摧的样子。不知道是出于对生命的肃然起敬还是气场的作用，在这的时候，总让人感到压抑。整个尸陀林的建筑非黑即白，只有天葬台里的天葬师身着彩色。从朋友那道听途说，尸陀林的天葬师和这里的野狗的眼睛里是有一抹红光的，不知是真是假，但是路边遇见的狗的眸子，摄人心魄。

看天葬的时候团队去的比较晚。走上台阶的时候就已经听见天葬师在敲头盖骨了，我们错过了前面的仪式。科普一下天葬：在藏家人心里，秃鹫是空行母的化身，天葬就是逝者的肉身被秃鹫吃掉的过程。天葬就是一次布施。色达的天葬台是唯一一个对外开放切规模宏大的天葬台。西藏等地的逝者多数会送到这里，因此这里每天都有天葬举行。它在藏家人心里是极其尊高圣洁的。能送来天葬的人，都得是干净的，即或为德高望重的人或为年纪尚小的孩童。后来我走下台阶去天葬台近距离观看了秃鹫分食亡灵肉身的小片段，路上遇见了身体消瘦，头上戴着用黑发做成的帘子的法师，嘴里念着经文。俗人本身畏惧死亡，加之第一次目睹天葬，整个过程我实在没有足够平静的心去面对，恐惧又敬畏，可藏家人在天葬的整个过程中是没有一滴眼泪的。

秃鹫非常神奇，多为黑色褐色，有缘时可见金色红色。随体型巨大，但是非常胆小。天葬台的天气非常神奇，在开始分食肉体时，万里晴空一下就暗淡无光，完后又是万里晴空，而且总是这样。（在文中暂不放天葬图）

下午三点我们到了佛学院山脚，这里不允许外来车辆进入。我们换乘了佛学院的摆渡公交车，车上僧侣和游人挤在一起，他们几乎是不说话的。车窗外面的色达尘土飞扬，机械在红房子身上敲敲打打，色达在一点一点被人们建设和改变。

虽说这里穷山恶水，可东藏的人们很善良，只是来这儿的人们总是自私的以为尊重就是喜欢。出于喜欢，汉人常常热情且专业的举起手里的设备，却因此把僧侣逼到窘境，连连挥手说别拍我请别拍我。如有眼缘，出家人和你的交流是会自然而然的从眼里流露出来的，语言的表达在这里显得很笨拙。我在山顶的时候遇见了一个可爱的小朋友，我上前问他是否可以拍照时，他一脸的惊慌失措并表示听不懂我的汉语，我尝试用简单的英语告诉他我的想法时，他说出了一句“NO”，我怔怔的望着孩子躲到红房子背后时的一举一动，心里空空的。在回来的路上我拾到了一个6、7岁的藏家小姑娘，她自己跑过来牵着我的手，陪着我走了很长一段路。她也听不懂汉语，只能明白些许简单的英语。

看着眼前的色达，我不知道它到底会变成什么样子，孩子连汉语都不能理解却会说英语，由于苹果语言系统带有藏语选择，觉姆和扎巴用的都是最新的苹果手机......在这里，我不明白如何才能走进孩子们的心里面，文化的大熔炉各自燃烧，我和色达的距离还是好远。

关于Day3---Day4：

第三天开始从佛学院返程，落脚点还是在观音桥。那晚我们在饭店的老板家吃饭，他们家是新开的馆，连菜价都是叫我们自己定。老板很实在，搬了很多青稞酒给我们，晚饭后有燃起了篝火，搬来了音响和我们一起跳舞。在跳舞的时候，同行的年轻人想要放很多很潮流的歌带带节奏，他们玩的很嗨，可是藏家的朋友在人群里很被动，他们反复提出放藏语的要求被采用时，整个人又燃了起来，那是篝火晚会的高潮。

色达之旅在长达数十个小时的车程里结束。我把远方的远，又归还给了草原。